婚礼西装的尺寸

面料选好后就是量体了，量体时一般要量身高、体重、肩宽、胸围、中腰、裤腰、臀围、袖长、裤长、衣长这十个指标，而且在量体的时候一定要记得与量体师沟通好，说明自己的穿着习惯，比如喜欢短的还是长的，袖子喜欢到哪里，要几个口袋，是否要活动腰等等。有些不明白的可以询问量体师，让他给些建议。

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定做西装的时间西fu定做绝大部分都是在定做的地方挑选面料的，当然也有自己带的面料，一般自己带的面料都是非常精贵的，或者是通过一些其他途径得到而没有利用的。一般一件西装定做周期是15天到25天，所以要看好时间，提前下手，另外，为了定做出更好的西fu，可以时间上往前提一提，这样就可以在做成后试穿，不行再改，不要等到婚前手忙脚乱。

西装版型一般的西装分为欧版、韩版、美版和日版，欧版收腰，韩版修身，美版宽松、无垫肩，日版不收腰，韩版则主要是休闲西装为主.

关于西装的裁剪

西装的线条fu装的轮廓由裁剪而来，它的效果主要通过衣fu布料裁剪的式样实现。就如裁缝谈及上衣肩部的“裁剪”，既bao括衣fu的大致轮廓，又bao括它的独特特征。裁剪常常和合身混为一谈，因为所有的衣物都一致，在某些方面更倾向于合身而不计较裁剪。

棱角柔和的效果绝大部分还是由衣fu使用的材质决定的，比如有棱角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀里会有更多的垫肩。另一个决定衣fu轮廓的因素就是裁剪。

裁剪和布料可以构成无尽的可能，可以说有多少衣fu就有多少造型，或者说有多少制造商和裁缝就有多少西装的造型。构成这些造型的基本元素是一样的，这些都是你必须了解的。

N0.1西fu肩部的裁剪

西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第1感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。

肩部裁剪需要虑的三要素：

第1个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。

第二个要虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。

第三个要虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。

大家对自然肩的定义存在疑惑，所以我想在此简单谈一下。自然肩的裁剪通常指西装的肩部宽度不要超过实际的肩宽，但是，也有人认为自然肩是指自然形成的倾斜肩线的衣肩，看起来没有垫肩的衣肩，还有人认为自然肩是上述两种的组合。

当然，最自然的衣肩就是同时具有上述三个特征的衣肩，但是肩线和垫肩是裁剪最重要的因素。

许多自然肩都略柔和延伸，袖头（肩部和袖子上端连接的地方）优雅地从三角肌滑下来。许多裁缝认为圆形的肩线效果比贴着肩部裁剪的效果更加自然。

除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖头接缝处隆起四分之一英寸，这样从侧面看起来袖头就是圆形的或者略显椭圆。

西装定制在中国的历史

　　19世纪40年前后，西装传入中国，来中国的外籍人和出国经商、留学的中国人多穿西装。宁波市fu装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第1家西fu店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西fu定制店，而非国内fu装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。

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1911年，民国政1府将西装列为礼fu之一。1919年后，西fu定制作为新文化的象征冲击

传统的长袍马褂，中国西装业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西装。