西装定制在中国的历史

　　20世纪30年后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做高级西装和礼fu的西fu店，如上海的培罗蒙、亨生等西fu店，以其精湛工艺闻名国内外。此外，中国西装制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为表，制作的西装隆1胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为表，制作的西装柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，首1次出版了《西装裁剪入门》一书，并创办西装裁剪培训班，培育了一批制作西装的专业人才，为传播西装制作技术起了一定的推动作用。

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　　新中国成立以后，占fu饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为表的西方fu饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的fu饰文化。于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。

关于西装的裁剪

西装的线条fu装的轮廓由裁剪而来，它的效果主要通过衣fu布料裁剪的式样实现。就如裁缝谈及上衣肩部的“裁剪”，既bao括衣fu的大致轮廓，又bao括它的独特特征。裁剪常常和合身混为一谈，因为所有的衣物都一致，在某些方面更倾向于合身而不计较裁剪。

棱角柔和的效果绝大部分还是由衣fu使用的材质决定的，比如有棱角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀里会有更多的垫肩。另一个决定衣fu轮廓的因素就是裁剪。

裁剪和布料可以构成无尽的可能，可以说有多少衣fu就有多少造型，或者说有多少制造商和裁缝就有多少西装的造型。构成这些造型的基本元素是一样的，这些都是你必须了解的。

N0.1西fu肩部的裁剪

西装的肩部是其最重要的部分，因为肩部离你的脸部最近，决定别人对你面部的第1感觉，另一个原因是上衣的其他部分几乎都从肩部开始。

肩部裁剪需要虑的三要素：

第1个要素是宽度，肩部可以准确地延伸到三角肌，最多不可以超过半英寸。

第二个要虑的是肩线，肩线可以有很多种类型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投掷肩”或者“宝塔肩”），曲线从衣领向下移动并在边缘升起，也可以向下倾斜甚至略微凸起。

第三个要虑的是垫肩，方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠垫肩来达到相应的效果。向下倾斜的肩需要细长柔软的垫肩，只需要一点就能达到意想不到的效果。

大家对自然肩的定义存在疑惑，所以我想在此简单谈一下。自然肩的裁剪通常指西装的肩部宽度不要超过实际的肩宽，但是，也有人认为自然肩是指自然形成的倾斜肩线的衣肩，看起来没有垫肩的衣肩，还有人认为自然肩是上述两种的组合。

当然，最自然的衣肩就是同时具有上述三个特征的衣肩，但是肩线和垫肩是裁剪最重要的因素。

许多自然肩都略柔和延伸，袖头（肩部和袖子上端连接的地方）优雅地从三角肌滑下来。许多裁缝认为圆形的肩线效果比贴着肩部裁剪的效果更加自然。

除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖头接缝处隆起四分之一英寸，这样从侧面看起来袖头就是圆形的或者略显椭圆。

为啥要穿定制的西fu

经常有人会问我，到底定制一套西装还是买件同等价位的成衣？我会告诉他，这两套衣fu不能用来比较，因为不在同一个范畴里。如果非要比较，那我谈谈自己的看法。

随着生活品质的提高，人们对fu装品质的追求也越来越高，高级定制越来越受到人们的追捧。如今去高级定制的人并不是为了用来炫耀的，而是对fu装文化的肯定。这不光光是头脑一热，一掷千金的消费，还得有品味、修养、时间，要等得起工时，试得起衣fu，认同这种仪式感，这份手工，追求最贴身、zui舒适的穿着。

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虽说如此，在高级定制西fu这方面，中国人与欧美人的看法依然大相径庭：中国人多数并不在乎是手工做还是机器做的，更多的只在乎于成品当时的效果与品牌，而欧美人却不同，他们更偏好独1无二的衣fu，由顶1级的裁缝师傅量身定做，一针一线的缝制50多个工时，经过一百多道工序然后完成，那最终的成品自然与众不同，堪称“艺术品”。而机器做的顶多是件成衣，流水线上出来的统一产品。两件衣fu的价值，就如同于一个电脑刻出的章再干净清晰，它的价值也无法与名家手刻的章相提并论，哪怕是国际品牌。